Macaze scara N (reparatii si comparatii)

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"
sogard_2003

sogard_2003

Well-Known Member
Trenulist
19 Ianuarie 2016
3.617
66
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
Am mari indoieli asupra constructiei macazelor de la PECO dar si ROCO sau Model Power.
In cazul celor de la PECO am analizat modul de constructie al macazelor care este destul de pacatos deoarece are contacte "mobile" la ace care se oxideaza si practic nu mai fac contact.chestia asta face ca locomotivele sa se blocheze constant.
Am rezolvat problema in stilul meu insa nu stiu in ce masura sunt toti dispusi sau au indemanare la letcon si grija sa nu distruga prea mult calea si traversele.asa ca sper ca pozele sa vorbeasca de la sine:

1-acele au pe unul din capete niste "limbi" care intra sub sina alaturata in momentul comutarii ei,care dupa mai mult emetode de a pune terasamentul ,ori se oxideaza ori se izoleaza prin depunere de substante pentru lipit.





2- capetele dinspre inima macazului sunt unite de segmente prin clipsuri unde din nou se repeta povestea primului caz.


In ambele cazuri survine si degradarea aparuta cu timpul si anume oxidarea,ceea ce duce la "contacte imperfecte" sau intrerupte definitiv

3-poze cu rezolvarea definitiva a contactelor imperfecte(practic legaturile de cositor la suprafata se pot oxida dar contactul electric este perfect la interiorul legaturii.


4-nici macazele de la roco nu sunt satisfacatoare din acest punct de vedere ,survenind de asemenea aceleasi probleme in zonele de contact electric cu restul sinelor componente ale macazului:

dupa cum se observa zonele incercuite sunt predispuse oxidarii

5-macazele de la Model power (copie dupa roco parerea mea... macar sunt sinceri si au scris pe ele made in china) aceleasi probleme ca si la roco


6-spre final am lasat si ceva bun (din punct de vedere electric) la aspect si la unghiul de racord lasa de dorit(cel putin pentru mine)
contactele electrice se afla acea cutie mica ce se afla sub inima macazului.loc in care e putin probabil sa ajunga diverse materiale lichide ce pot grabi procesul de oxidare.cat despre oxidarea de la natura ridic un semn de :?:


7-ceea ce nu am avut ocazia sa vad pana acum sunt macazele de la Fleischmann.daca are cineva poze detaliate sau detine asa ceva si imi poate arata ar fi super.

8-mare intrebare pentru pasionatii de N si nu numai: Pana la urma ce factori influenteaza cel mai mult calitatea unui macaz.Cum interpretam calitatea? Dupa ce criterii alegem un macaz de calitate ?
Eu merg pe parta electrica.Mecanica mai pe la toate e buna pe ici pe colo...
 
buna,

problema oxidarii la Peco, ca e vorba de Streamline (code 80) sau Finescale (code 55) este cunoscuta si versiunile mai recente ale macazelor nu o mai au (tratare mai buna in uzina); oricum, la Peco se recomanda polarizarea inimilor si limbilor prin schalter si nu numai prin contact fizic (asa cum se livreaza) pentru ca intreruperi (mai ales dupa "ruginriea" cu vopsea apar intotdeauna! ;)

Model Power nu sunt copii de Roco :-? ci evolutii ale macazelor Atlas din anii 1972-73, care sunt de origine europeana (Lima) si au fost de la inceput produse in China...

sa nu uitam ca si la Roco exista mai multe game de macaze, toate code 80 (deci interesante pentru mine doar in zonele invizibile): cele de 24 de grade (la fel ca Minitrix) sunt perfecte pentru tramvai (mascate in planul strazii), cele de 15 grade merg perfect in Schattenbahnhof si cele de 10 grade (numite oficial "Profi" desi au tot code 80) ar fi bune si pe linia principala... ;)
 
Ok acum am vazut cum arata modul de cuplare electrica si la Fl.Pare ok,insa sunt curios cu anii daca se oxideaza.In electronica practicata de zi cu zi ,un intrerupator ,un buton ,un releu le mai schimbi,dar in cazul nostru sinele sunt ingropate de balast,unii au catenara ..probleme multiple pot sa spun.
 
felippe, Fleischmanul ala e vechi, acum se fac altfel.

sogard_2003, uite un Flm nou, cu inima conducatoare de curent:



Sa stiti ca nu mi s-a parut nici asta prea grozav. De nou, are rezistente cam mari la diversele contacte (0,8-8 ohmi). Dupa un oarecare "rodaj", se mai reduc aceste rezistente (maxim 0,8 ohmi) dar tot nu ajung la 0-0,2 ohmi.

Daca dati clic pe imaginea de pe imageshack, ca sa se mareasca, o sa vedeti niste litere cu rosu puse de mine, ca sa ajute la explicatii.

Piesa A din plastic, actioneaza o lamela argintata in forma de cruce B ce face contact intre inima macazului C si una din sinele I sau J (vezi macazul nedesfacut), mai exact pe zonele argintate D respectiv E (aici imi cer scuze ca am uitat sa pun o sageata intre litera E si zona de sub extremitatea de jos a piesei B). In fotografie inima este conectata la sina J. Tot piesa B mai face contact (nu se vede bratul drept al crucii) cu una dintre benzile conductoare G si H (in foto cu H). Aceste benzi sunt conectate prin sudura la micile sine K respectiv L. Piesa F are rol doar de arc de presiune, fiind izolata de orice alta piesa metalica.

Acele, pot suferi si ele de "boala" semnalata de sogard, adica sunt conectate electric in punctele M si N de inima, prin intermediul unor lamele, ce-i drept argintate. Pe contactul lor de la varf cu sinele principale eu n-as conta, deoarece forta de presiune nu e prea mare. Cred ca am sa le asigur si eu cu fire elastice lipite ca la sogard.

In functionare digitala, se pun niste agrafe de otel inox intre J si H si intre G si I (le-am schitat cu rosu pe imaginea macazului nedesfacut), ceea ce imbunatatesc si ele conductivitatea ansamblului. Lipsa lor e utila doar in analogic, ceea ce transforma macazele in asa zise "ganditoare" (denkende Weiche sau thinking point).

Atentie cand desfaceti un asemenea macaz sa nu va sara arculetul in forma literei "u" notat pe foto cu O!
 
Clar si concis.Descrierea ta este cate se poate de amanuntita.intradevar vad ca nici Fl nu a gasit o solutie mai buna pentru polarizarea acelor,stau si ma intreb de ce?! Cred ca au renuntat sa foloseasca vreun fir ,si sa puna contacte mobile pentru o miscare mai buna.
 
Aseara eram grabit sa-mi culc kinderii si am uitat sa zic esentialul:
-daca se arcuiesc un pic cele 4 brate ale crucii B (bratele lungi sunt deja arcuite dar nu indeajuns), presiunea lor pe zonele cu care fac contact e mai mare si rezistentele de contact scad la 0!, Adica 0,0 si nu 0,1 ohmi pe instrument bun.

E un pic cam greu sa fie scoasa acea cruce, trebuie tinut un pic in sus de piesa elastica F, fara a o stramba sau mai rau, a o smulge din cele 4 "nituiri" ce o tin. De introdus la loc e un pic si mai greu, dar nu foarte. Nu recomand asta decat celor cu ochi (ochelari) buni, mana sigura si experienta in mecanica fina (apropiata de ceasornicarie). Nu trebuie exagerat cu arcuirea deoarece se poate intampla sa mearga greu tot ansamblul. Ati exagerat totusi si ati montat la loc capacul? Bun, nu-l mai scoateti ca se pot rupe clemele de incapsulare. Prin gaura din capac se apasa foarte putin si progresiv piesa F, facandu-se in continuare proba miscarii acelor, pana cand acestea se misca frumos (practic sar singure dupa 2/3 din cursa lor si a parghiei de actionare). Daca insa apasati din prima prea tare, ati indreptat crucea si v-ati intors la starea din fabrica :( .

Sogard, poate nu au pus fire baietii de la Flm. pentru ca le-a fost greu sa faca ceva si sigur si estetic. Si apoi nu-s nici ei atat de perfectionisti cat li s-a dus vestea. Clipsurile lor sunt de tot rasul. or fi ele tot din aliaj NiAg dar fiind slabe, nu strang bine profilele de sina. Puse sinele prima oara intr-un circuit, daca se face cu mare grija, continuitatea este OK. Dar daca cumva unirea sau desfacerea a doua segmente de sina se face neatent, cu aparitia unui unghi intre axele segmentelor, clipsurile se largesc imediat. Clipsurile Roco mi se par mai bune din acest punct de vedere. Or fi din otel nichelat.
Am 6 macaze curbe FLM si mai astept 2 drepte. Doar 4 le-am "aranjat" ca mai sus, deci mai am de munca. Plus 5 macaze Roco la care nici nu m-am gandit inca ce o sa le fac. Cand o sa le montez pe diorama, probabil ca o sa trag fire de la "inima" si de la cele 2 sine principale pe care o sa le leg la un microreleu de incredere. Deasemenea, am sa pun cate un firicel intre fiecare ac si inima. Dar doar daca o sa observ ca e nevoie, adica dupa mai multe masuratori de proba, in timp. La mine va fi ceva mai complicat cu comanda microreleelor deoarece voi actiona macazele cu servouri de modelism RC si nu cu dispozitivele magnetice clasice.
 
Da intradevar clipsurile de la roco sunt bune deoarece au elasticitatea crescuta.cei de la Fl s-au gandit numai la conductivitate nu si la elasticitate....fiecare cu compromisul lui....roco in schimb are niste clipsuri de toata "frumusetea" in cazul meu,ele nu pot fi cositorite.cei de la Fl in schimb le-au facut astfel incat pot fi cositorite.....cele mai bune ,dupa parerea mea sunt cele de la arnold,care or fi ele negre,dar sub negrul ala se ascunde material de calitate Cupru.....mecanica proasta dar rezistenta electrica buna si poate fi cositorit destul de usor .Eu cositoresc clipsurile pe dedesubt pentru ca pe sub diorama vreau sa asigur continuitatea de care am nevoie si sa nu imi apara pe parcurs intreruperi....
 
Trebuie să te autentifici sau să te înregistrezi pentru a răspunde aici.
Sus Jos
Back