Prima mea locomotiva - Mehano Baltimore and Ohio No.822

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"
Dupa cum am promis, am desfacut variatorul Piko si postez imagini despre ea :)

In primul rand o imagine cu fata, una cu spatele si inca una cu fata suprapusa peste spate ca sa se vada componentele si conexiunile:





In al doilea rand niste imagini din diferite unghiuri pentru mai mult detaliu:







Daca aceste imagini nu sunt la o rezolutie destul de mare, scrieti-mi un e-mail si vi-le trimit la rezolutie de approx. 4200x2800 (12 MP).
 
Conform sugestiei lui Dac, am cumparat condensatoare de 1nF, 1.5nF, 2.2nF, 3.3nF si 4.7nF si am inceput sa le leg in paralel la cel de 1nF deja montat, sa vad cum sunt afectate bazaitul si manevrabilitatea.

1. Cu cel de 4.7nF am constatat un bazait destul de enervant de frecventa inalta, dar in schimb o manevrabilitatea absolut uimitoare! Locomotiva se poate manevra in cel mai fin mod pe care mi-l pot imagina. Dispare aproape de tot chiar si acea inertie de pornire despre care scriam. Nu apare nici sacadatul pe care l-am vazut cu variatorul Piko. Manevrabilitatea e mult mai buna decat cu variatorul Piko. As zice ca e perfecta :)
2. Cu cel de 3.3nF bazaitul se apropie foarte mult de limita audibilului, dar inca se aude, ceea ce il face extrem de enervant. Dupa 2 minute a inceput sa ma doara capul. E un bazait subtil care parca iti crapa craniul. Manevrabilitatea a fost aprope de cel cu 4.7nF.
3. Cu cel de 2.2nF parca parca nu se mai aude bazaitul. Dar totusi se aude un pic si se ajunge din nou la durerea de cap. Manevrabilitatea a scazut considerabil dar e tot mai bine decat numai cu cel de 1nF singur.
4. Cu cele de 1nF sau 1.5nF legate in paralel cu cel de 1nF deja montat, bazaitul lipseste (am trecut de limita audibilului) dar nici manevrabilitatea nu e mai buna decat cu cel de 1nF original (sau e doar putin mai buna).

Asadar concluzia este una trista: nu prea exista compromis satisfacator intre bazait si manevrabilitate. Cel mai fericit caz pare a fi cel cu numai condensatorul original de 1nF. Manevrabilitatea nu e grozava, dar macar nici nu bazaie. Totusi, dupa ce am vazut cum se comporta cu cel de 4.7nF montat in paralel, mi-e greu sa accept acest compromis. Ma gandesc ca ar trebui sa montez un condensator reglabil (sa zicem intre 1nF si 10nF), care se roteste ca un potentiometru, daca exista asa ceva, ca sa pot regla tot timpul raportul dintre manevrabilitate si bazait.
 
BazsoDombiAndras a spus:
...Cu cel de 4.7nF am constatat un bazait destul de enervant de frecventa inalta... Cu cel de 3.3nF bazaitul se apropie foarte mult de limita audibilului, dar inca se aude, ceea ce il face extrem de enervant. Dupa 2 minute a inceput sa ma doara capul. E un bazait subtil care parca iti crapa craniul... Cu cel de 2.2nF parca parca nu se mai aude bazaitul. Dar totusi se aude un pic si se ajunge din nou la durerea de cap...
Click pentru a extinde...

Antifoane, algocalmin sau AC/DC la maxim in boxe... :D

Experimenteaza si valori peste 5nF.

La variatorul Piko, C3 ala verde pare a fi de interes; ce valoare are ?
 
Si iata cateva poze despre alimentatorul realizat de mine :)

In stanga intra 12V AC prin firele alb si albastru, trece prin puntea redresoare, ajunge prin firele rosu si negru la intrarea circuitului despre care am discutat atat de mult si in dreapta ajunge prin firele alb si albastru la iesire (cablul transparent). Tot la iesire este legat si comutatorul dublu care schimba directia de mers si cele doua LED-uri (albastru si galben) care indica directia de mers :D Din mijloc pleaca trei fire (negru, alb, albastru) la potentiometrul care regleaza viteza.









 
Mai jos aveti schema electrica a variatorului Piko



Daca cineva doreste fisierul pdf, trimiteti-mi un PM. Nu am reusit sa postez fisierul in format pdf, deci am incarcat pe photobucket in jpg si am postat aici linkul

In schema, operationalele U1-1/2/4 formeaza un generator de tensiune liniar variabila (vedeti forma de unda notata cu 4), in U1/4 aceasta tensiune este comparata cu o tensiune continua (setata din potentiometrul W1= butonul rosu), iar impulsurile cu latime variabila (PWM) rezultate, comanda tranzistorul Q1. W2 este trimerul la care avem acces pe dosul cutiei. Frecventa este de ordinul 176 Hz, destul de joasa. Cum a observat si DAC (ai ochi Roentgen :) ), C3 este unul dine elementele care definesc frecventa de lucru (impreuna cu R9=68K). Se poate modifica si una si alta, insa nu cred ca se poate creste frecventa astfel incat sa iesiti din domeniul audio. Tranzistorul Q1 este unul ordinar, este posibil ca la 10-20 kHz sa nu mai lucreze corect. Dar se poate incerca. Montajul este "chinezarie", si este conceput in asa fel sa fie cat mai ieftin posibil. LED-ul rosu este folosit ca si referinta de tensiune, dar puteau sa foloseasca acelasi TL431 pe post de referinta, care in montaj este folosit ca si regulator paralel.
 
BazsoDombiAndras a spus:
Pe condensatorul C3 scrie 2A333J. Am cautat pe Google si pe un forum cineva scrie ca "333" ala ar insemna 0.33 microF...
Click pentru a extinde...

Cred ca de fapt e vorba de 0,033uF adica 33nF.

Incearca valori intre
330pF -> 17000 Hz si
3,3nF -> 1700 Hz
 
Am mai facut niste experimente si am ajuns la urmatoarele rezultate:

1. La alimentatorul meu degeaba pun condensatoare cu valori mai mari (pana la 10nF) in paralel cu cel de 1nF, nu obtin rezultate mai bune decat cu cel de 4.7nF. Obtin doar modificarea frecventei tiuitului, manevrabilitatea ramane neschimbata pentru ca oricum si cu cel de 4.7nF este excelenta. Asadar voi pune un comutator cu care pot cupla/decupla condensatorul de 4.7nF si asa voi putea schimba intre manevrabilitate fina cu tiuit sau manevrabilitate mai putin fina fara tiuit.

2. Am dezlipit condensatorul C3 de pe variatorul Piko :) Fara nici un condensator in locul ei (legatura respectiva intrerupta), locomotiva alearga brusc, deci nu e bine, chiar daca nu bazaie. Punand condensatoare de valori mici in locul celui dezlipit (de 1nF, 1.5nF, 2.2nF, 3.3nF, 4.7nF) nu fac decat sa obtin un bazait de frecventa mai inalta (dar mai scazuta decat cea la care ajung pe alimentatorul meu cu aceleasi condensatoare), judecand dupa ureche, cam de 10 kHz, si manevrabilitate acceptabila. Banuiesc ca pantru a indeparta bazaitul ar trebui sa schimb si rezistenta de 68K R9, despre care scria Gyuri... Mi-ar placea sa pot indeparta bazaitul din el chiar daca am deja alimentatorul propriu care merge mai fin, pentru ca Piko-ul arata mai OK din exterior, si asa as avea 2 alimentatoare :D Si oricum, daca tot am inceput sa experimentam, hai sa incercam sa obtinem un rezultat care ar putea fi util si altora :)
 
Incearca un condensator de 1nF si inlocuieste R9 cu un semireglabil de 50k pt. reglaj fin, cu care obtii o frecventa > 8kHz. In general urechea umana aude pana la 12-15kHz, dar nici motorul nu e tweeter.

Eu as incerca si frecvente mai joase 350 - 500 Hz care sa fie undeva in spectrul emis natural de rotatia motorului; cu condensatorul original prin reglarea R9 la o frecventa care sa fie placuta auzului.
 
Ok, trec astazi pe la magazinul de electronice :)

Inca ceva: mersul sacadat despre care am discutat chiar la inceput, nu este o problema a locomotivei (de ungere, etc.) sau a contactului cu sinele. Este o problema a variatorului Piko sau o problema de compatibilitate a locomotivei cu variatorul Piko. Cu alimentatorul meu acest sacadat nu apare de loc, dar cum schimb inapoi pe Piko, apare iar.

Cu vreo 2 saptamani in urma, cand Mpursu a venit prima data cu ideea de a contrui un alimentator propriu, prima data m-am gandit ca e prea mare efortul si ca oricum nu imi va iesi foarte bine. Dar iata, cand omul e motivat, invata repede. Si l-am construit fain! (cu ajutor substantial de la voi). Am cumparat si o cutie de plastic pt. ea si va arata destul de bine. Si e mai bun decat Piko-ul. Pana la urma pretul a fost mare, atat din punct de vedere al banilor (in total cred ca am dat cel putin 60-70 RON pe componente, pe cand Piko-ul a venit la 45 RON cu transformator cu tot) si mai ales al timpului (in total am lucrat la el vreo 24 de ore). Dar pana la urma asta e hobby-ul :) O activitate care te fascineaza si investesti in el bani si timp care poate ca n-ar merita daca te uiti din punct de vedere obiectiv la ea, dar putin iti pasa pentru ca te simti bine facand acea activitate. Asadar traiasca alimentatorul propriu! :D Si forumul asta cu oameni ajutatori!
 
Ok, am sa incerc sa vin :) Mersi pt. invitatie :) Intalnirile de club la ce adresa, cu ce frecventa si cu ce durata se organizeaza? (parca am citit pe undeva ca este in fiecare marti, seara?). Daca vrea omul sa se inscrie in club, ce responsabilitati vin cu asta? Exista si ceva taxa de membru?

Oricum, voi face si un video cand va fi gata si il voi posta aici ;)
 
Urmaresti forumul. De obicei, ne intalnim joi la ora 18.00 la Arta Jucariilor, pe Campina 64.
Un telefon inanite, sau Mesaj Privat, si vei primi detaliile. Intalnirile oricum sunt publicate pe forum, si sunt publice.
Te asteptam

E.
 
Mersi, Mpursu, si pentru felicitare, dar mai ales pentru idee si pentru ajutor! :)

Hmm, mi-a trecut prin minte sa folosesc si cele 2 porti nefolosite (de la tine am prins ideea :p), dar exista mai multe motive pentru a renunta la dublare:

1. Nu prea am ce face cu un al doilea alimentator exact la fel.
2. Nu mai am loc pe placa respectiva, si oricum placa asta o pun frumos in cutie :)
3. Integratul m-a costat 1.5 RON, deci daca candva imi trece prin minte sa mai fac un alimentator, pot sa cumpar inca un integrat, nu e tragedie financiara :)
 
Am terminat in sfarsit astazi alimentatorul de tot. E bagat in cutie :) Am facut gauri pentru cele doua comutatoare (comutator de sens si comutator de bazait/manevrabilitate), pentru potentiometru, pentru cele 2 LED-uri, pentru mufa de intrare si pentru cablul de iesire. A iesit destul de fain :) Nu este chiar perfect, in doua locuri se vede ca e munca de amator: gaura mufei de inrare e putin aiurea si mi-a curs super glue pe unul dintre LED-uri cand l-am lipit la locul lui. S-a intarit atat de tare incat acum nu mai am cum sa inlocuiesc LED-ul. Ma intreb daca exista ceva solvent pentru super glue intarit. Banuiesc ca nu. Totusi arata destul de bine asa in cutie. Sambata cand voi apuca sa fiu acasa in timp ce exista lumina naturala, voi face un filmulet, sa-l vedeti si voi :D

Am experimentat si cu Piko-ul. Conform sugestiei lui Dac, am dezlipit atat condensatorul C3 cat si rezistenta R9. In loc de C3 am pus unul de 1nF ia in locul lui R9 un semireglabil de 50K. Rezultatul n-a fost chiar satisfacator, oricum reglam semireglabilul, bazaia enervant si locomotiva nu era grozav de manivrabila. Am mai lipit in paralel cu condensatorul de 1nF unul de 3.3nF. Astfel la unul din capetele semireglabilului bazaitul a disparut de tot si manevrabilitatea a devenit acceptabila (dar nici pe departe grozava). In schimb integratul Q1 a inceput sa-mi prajeasca degetul :p Asadar am lipit totul la loc cum era, am montat la loc tot variatorul si l-am pus intr-o cutie pe dulap :p Am remarcat ca nici placa pe care este realizat circuitul nu e de o calitate prea inalta. Dupa 2-3 lipiri/dezlipiri usoare au inceput sa se dezlipeasca si caile conducatoare din metal.

Concluzia finala este ca din variatorul Piko nu se prea poate face unul mai bun. Daca vrei unul mai bun, trebuie sa-ti faci unul cum am facut si eu, dupa modelul lui Mpursu. Din pacate nici acela nu este perfect, ori ai lipsa de bazait si manevrabilitate acceptabila, ori bazait (mai putin enervant ca la Piko) si manevrabilitate excelenta. Asadar alimentatorul propriu este mai satisfacator :) Pe mine m-a costat in total vreo 70 RON si vreo 24 de ore de munca, dar acum ca inteleg mai bine lucrurile si am putina experienta, as putea construi unul la fel cam din 40 RON in 4 ore :) A meritat. Satisfactia data de reusita si de produsul finit este inegalabila :)

Cu riscul de a ma repeta, va multumesc (ultima data, promit :)) tuturor care m-ati ajutat cu raspunsurile voastre!

In viitorul nu prea indepartat intentionez sa public un filmulet cu alimentatorul propriu si sa scriu un articol pe blogul meu feroviar despre cum sa-ti construiesti acest alimentator de la 0, un fel de ghid pentru cei care se afla la nivelul la care ma aflam si eu in urma cu 2-3 saptamani, adica apropape de a nu avea habar despre ce presupune acest proiect :)
 
Trebuie să te autentifici sau să te înregistrezi pentru a răspunde aici.
Sus Jos
Back